Si vous aussi vous faites la fine bouche pour le réglage de votre train arrière :"un cran c'est pas assez, deux crans c'est trop...", je vous propose un petit cours de géométrie qui vous permettra de régler votre hauteur à 6mm près.
Donc plus d'excuse pour lâcher un gros billet dans des lames réglables puisque l'opération prends moins de 2h...
Ce qu'il faut savoir :
La suspension du train arrière est assurée par des barres de torsions. Il s'agit de deux barres (une par roue) en acier placées de manière transversales sur le chassis.
Un côté de la barre est solidaire du châssis alors que l'autre partie est solidaire de la lame (donc de la roue). Cette barre travaille en torsion, c'est à dire qu'elle se déforme lorsque la roue monte ou descend.
Un petit schéma sera plus clair :
En rouge, la barre de torsion.
En bleu, la lame de suspension.
En jaune, le tambour.
En noir, la boite de vitesse et sa trompette.
En gris, le châssis.
Les barres de torsions arrières comportent des cannelures. C'est à ce moment que l'on comprend l'ingéniosité des gars de chez VW ! Il n'y a pas le même nombre de cannelures des deux côtés de la barre de torsion : 40 côté châssis (appelé côté intérieur) contre 44 côté lame (appelé côté extérieur).
Ci-dessous deux photos illustrant ces cannelures :
Un peu de géométrie :
Les 40 cannelures intérieures permettent donc une position tout les 360/40 = 9°.
Les 44 cannelures extérieures permettent elles une position tout les 360/44 = 8,18°.
Donc, en jouant sur l'intégralité des cannelures, nous pouvons avoir une position combinée tout les 9 - 8,18 = 0,82°.
Si l'on prend en compte le bras de levier de la lame de suspension, soit 425mm, on trouve donc un réglage possible de 0,82 x 425 x 2 x PI / 360 = 6mm.
Il suffit de savoir combiner les crans. Jouer à la fois sur les crans intérieurs et extérieurs. Ce système n'a pas été conçu pour rabaisser votre VW mais pour pourvoir rattraper les écarts entre côté gauche et côté droit du au vieillissement des barres de torsion.
Un exemple : ma 62.
A l'achat, le train avait moins deux crans ! Autant dire que ça scrappait à la moindre bosse... Je l'ai ensuite réhaussé de un cran. Le problème c'est que le rake était un peu important à mon goût...
Pour la restauration du châssis, j'en ai profité pour trouver une position intermédiaire au poil !
Je souhaitais redescendre de 3 cm.
Donc, on reprend le calcul à l'envers, ce qui nous donne environ 4° à gagner.
Une combinaison qui marche, c'est de recranter l'intérieur de 5 crans, et de décranter l'extérieur de 5 crans. On aura alors un décalage de 5 x 0,82°, soit 4,1°, donc 31mm...
On en profite pour changer les silentblocs, puisque tout est démonté.
